在河内,咖啡——大胆、甜美、富有创意——融入了日常生活节奏
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河内老城区的路边咖啡馆里,年轻人聚集在传统的低矮塑料凳上。肖娜·科恩
在河内的第一个晚上,我来到了 Café Dinh 咖啡馆,尽管它有霓虹灯招牌,但几乎不引人注意。它隐藏在一家受欢迎的冰淇淋店上方,俯瞰着还剑湖,以及全天候成群结队的摩托车和行人。
咖啡与越南神圣的寺庙和动荡的历史一样,都是越南文化的一部分,在这次旅行中,我决心了解其中的原因。这段旅程从参观遍布街头、遍布各个角落的无数咖啡馆开始——从现代的西式咖啡馆到像 Café Dinh 这样的乡村传统咖啡馆。
在这个简陋的空间里,配有矮木桌、凳子和复古的黑白家庭照片,我点了一杯cà phê sua nóng,一种经典的罗布斯塔豆热黑咖啡加炼乳。和大多数传统咖啡馆一样,我的咖啡师将咖啡渣放入“phin”中,这是一种位于杯子上的单份越南压滤机。将热水倒在上面,让豆子的精华慢慢滴入杯中,从而浸泡豆子。
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Cà phê sua nóng,Café Dinh 的经典罗布斯塔豆热黑咖啡加炼乳。
克莱尔·西邦尼我第一口喝到浓稠、浓缩的罗布斯塔咖啡就像吞下了一道闪电,与甜甜的炼乳相平衡。这不是我在家里认识和欣赏的醇厚明亮的阿拉比卡咖啡;它是一种咖啡。它是苦涩的、野性的、令人振奋的。
这是我第一次体会到越南咖啡文化的独特之处。为了了解它的起源和影响,我向烹饪指南 Tú Công Van 求助,他是著名美食组合 Street Eats Hanoi 的成员之一。他解释说,河内的咖啡文化起源于法国殖民时代。据信,法国传教士于 1857 年将咖啡引入越南,到 1800 年代末,第一批种植园建成。
最初,“咖啡被认为是更有教养的阶层、文人和知识分子的领域,”范说。随着时间的推移,越南人采用了法国咖啡的制备方法,创造了菲因过滤器。这种适应使咖啡更容易获得。如今,河内到处都是渴望开设咖啡店的企业家,这也是咖啡店数量如此之多的原因。
越南是仅次于巴西的世界第二大咖啡生产国,也是罗布斯塔咖啡豆的主要来源地,罗布斯塔咖啡豆在该国的高温和低海拔地区生长良好。虽然罗布斯塔经常受到咖啡鉴赏家的冷落,他们认为它是速溶咖啡中使用的低级填充物,但它在越南的咖啡馆文化中根深蒂固。
当地人熟悉它的烟熏苦味、高咖啡因含量,以及添加甜炼乳来抵消其涩味的做法。罗布斯塔还通过发明独特的咖啡品种来适应越南的口味,其中一些是出于需要。
以河内现在著名的鸡蛋咖啡(cà phê trung)为例,它需要将蛋黄和糖搅拌至蓬松丝滑的稠度,然后用勺子舀到一杯咖啡上。 “这就像喝蛋糕一样,”范说。
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河内索菲特传奇大都市酒店供应鸡蛋咖啡。这种饮料于 1946 年在酒店发明。
作者:奥雷利·米歇尔河内索菲特传奇大都市豪华酒店的经理 Anthony Slewka 表示,即使您不是粉丝,也可以欣赏其独创性。该酒店于 1901 年开业,是河内最古老的酒店。他描述了 1946 年与法国第一次印度支那战争爆发时,河内鲜奶稀缺,因此足智多谋的河内大都会酒店调酒师 Nguyen Van Giang 如何使用搅拌蛋黄为他的高档欧洲顾客重新制作了卡布奇诺泡沫。 。
“最美妙的事情,”斯莱夫卡说,“是越南人民在困境中寻找解决方案的好奇心、坚韧和意愿。” Giang的子孙现在在河内拥有自己的咖啡馆,包括Cafe Giang和前面提到的Café Dinh。
除了提供大量的咖啡因之外,越南的咖啡文化还与对悠闲社交和交往的热爱深深地交织在一起。咖啡受到勤奋好学的年轻人的青睐,他们喜欢浓烈的啤酒,也喜欢在漫长的一天后通过一些玩笑和闲聊来放松的工人们,咖啡是社会结构的核心。
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咖啡与其神圣的寺庙和动荡的历史一样,都是越南文化的一部分。
作者:Chalabala Chalabala / iStock《Dac Den Dang:越南咖啡书》一书的作者 Peter Cornish 说,甚至还有一个俚语:“bà tám”,指的是一位喜欢八卦的老太太。康尼什解释说:“这说明越南人有一种奇妙的能力,可以长时间谈论没有什么特别的事情,通常是关于其他人的生活,而且经常是一边喝咖啡一边谈论。”
回到多伦多的家中,我参观了河内咖啡连锁店 Công Cà Phê 的当地分店,在那里我继续品尝越南的咖啡文化。经理 Minh Nguyen 告诉我,越南各地的咖啡馆、餐馆和人行道上常见的低塑料凳或折叠凳如何具有自己的象征意义:简单、方便和社区。
我渴望更多地了解本地和全球发生的“罗布斯塔革命”。这是在Cà Phê与陌生人聊天的完美话题,这让我想起了在越南的友好交流。我最初对这些浓烈的咖啡豆犹豫不决,现在是一个放慢脚步的机会,喝更浓的咖啡(但要少喝),并欢迎多一点糖,拥抱生活中苦乐参半的味道。
克莱尔·西邦尼 (Claire Sibonney) 作为河内索菲特传奇大都市酒店的客人旅行,该酒店未审阅或批准本文。
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